尤其是华人在国外开的餐饮，被称为中餐厅。有很多华人在美国开餐厅，到底有多少家中国餐馆是一个无法准确统计的未知数。有人估计约有一万多家,也有人估计大约有百分之二十五的美国人经常吃中国菜。

　　可以毫不夸张地说,绝大多数美国人都以能吃到中国菜为乐事,就连幼儿园里的孩子,都知道:中国菜好吃!。

　　美国的一位著名作家杰克在他的作品里描写过中国餐馆里的美肴佳肴,称赞“中国烹调是中国及其文化的的光彩”。

　　为什么在中文化差异的情况下，能架起一座烹任的桥梁,使中国莱在大洋彼岸获得如此声誉?小编认为，可以回顾一下中国菜在美国发展的历史。

　　往加利福尼亚时,就有极少数中国人和他们同行。其中有一个名叫阿南”的广东人,是西班牙富人家庭中的一个厨师。

　　广东人善于烹饪,粤菜又与的菜比较接近，所以这位厨师“阿南”离乡背井、飘洋过海,也许是中国厨师献技美国的者，在美国把烹饪的文化发扬的淋漓尽致。

　　19世纪50年代,中国的主要是广东人和福建人移民到美国开始进入第一次高峰。他们聚集在、、纽约等城市,面临语言不通、就业困难、工资微薄、种族歧视等问题,凭着努力和勤奋,艰苦创业,开饭馆就成为他们谋生的一个重要手段。

　　当时,中国饭馆以三角形的黄绸旗为标记,在各种饭店林立的街市中独树一帜，形成独居一格的风格,供应的菜肴主要是咖哩、杂烩和酱汁肉丁等食物,都盛在小碟子里，以物美价廉的价格出售。由于他们的努力,过了一段时间以后,居然生意兴隆,很受当地居民的欢迎。

　　有一位《纽约论坛报》记者曾经写道:“中国饭菜每餐一美元,你可以在近海的康松饭馆、克拉门托街的黄堂饭馆和杰克逊街的唐林饭馆放开海量饱餐一顿。”

　　不久,商人们开始进口中国食品,华人农民开始种植中国厨师所必需的新鲜蔬菜,渔民开始送来了华南人爱吃的虾、海藻、鱿鱼、鲍鱼等鲜美海味。中国饭馆的景况越来越好，并且且成为中的一大特色。

　　鸦片战争以后，中美之间有了较多的纠葛,两国官员互访增多,美国人对中国的了解也逐步加深,美国的中国菜馆至此进入发展期。《清朝野史大观》中有一则资料说:

　　李鸿章在一个中国人开的餐馆去了很多次吃饭。问吃的是什么？华人难以具体说清楚，就统一取了个“杂碎”的名字。自此“杂碎”声名名大噪，仅纽约一处，杂碎馆三四百家，遍于全市。

　　此外,东方各部如费尔特费、、、芝加高、必珠卜，比比皆是。全美国华人在这三千余人,每处就业带来的回报有数百万。中国食品本美,而李鸿章合肥人。故举国嗜此若狂，凡杂碎馆之食单，其不大书曰“李鸿章杂碎”、“李鸿章饭”、“李鸿章面”等名,因当时英雄性及好奇性，遂产出此物。

　　把李鸿章附到英雄上去未免不伦,但“李湾章杂碎至今在美国还有盛名却是事实。其实,只是一盘洋葱炒牛肉丝之类的菜。李鸿章之后,孙中山也多次谈到美国的中国饮食业,

　　眼皮跳测吉凶

　　化,并把吃中国菜视为同中国文化进行接触，所以中国餐馆必须保持浓厚的中国风格和中国情调,如门面装修成古建筑的亭台楼阁式，室内布置得古色古香,保持民族的传统形式,悬挂宫灯,设立屏风。

　　书写喜庆吉利的对联、字画,穿旗袍等民族服装的女服务员,整洁典雅的餐具，使人仿佛置身在中华大地。菜肴也保存色、香、味、形的传统特点,有完全中国式的菜名。但另一方面,菜肴仍按照习惯

　　和口味,如上正菜之前先来一两样小素或点心,以助开味、后端上来的调味品比较多,包括甜酱之类;菜肴不在乎“正京菜”或正川菜”,而在乎甜的咸的辣的酸的多种花色多种口味样样都有,小编认为实际上,他们吃的是“美国式的中餐”。

　　三、在发展过程中,除了自身的条件外,还需要借助外力,而名人、伟人的提携和宣传，每每能起有效的促进作用;